Как недорого построить полки для парной в бане

Какую древесину использовать

Предлагаемая нами конструкция является типовой и модульной, из неё вы просто соорудите лежаки разной ярусности и конфигурации, кроме разве что радиусных. В базе лежит каркас из склеенного калиброванного соснового бруса 60х60 мм. Цельную древесную породу брать не стоит, в критериях парилки себя проявляет не с наилучшей стороны: скоробливается и скручивается от перепадов влажности и температуры.

Сверху каркас будет накрываться конкретно лежаками. Их будем сбивать из пазогребневой доски, можно клееной. Лучше использовать твёрдые листовые породы: у их текстура богаче, к тому же дерево меньше просачивается смолой при нагреве. Доски лучше брать широкие, более 120х25 мм.

Вертикальные стены сооружённой конструкции будут оформлены строганой берёзовой либо кленовой дюймовой доской шириной 100 мм. Рамки из неё сбиваются по периметру с подрезкой под 45° на углах. Образованные ячейки закроем древесными решётками, которые заключим в рамки из планок 10х20 мм.

Неважно какая древесная порода, применяемая для меблировки парной, не должна подвергаться никакой хим обработке, даже огнезащитой и антисептиками.

Каркасная система из бруса

Все лежаки собираются на базе отдельных каркасных рамок, прямоугольных, треугольных либо трапециевидных в плане. Хорошей будет такая конфигурация: одна широкая (600–800 мм) полка на уровне в 90–110 см от потолка и нисходящие ступени, если размеры помещения позволяют. Ширина их — 300–400 мм, разницу уровней для всех ярусов лучше делать схожей, нижний ярус не ниже 55 см от пола.

Сперва соберите без скрепления прямоугольные рамки верхнего и нижнего оснований. Их концы подрезаются на одну вторую толщины и скалываются стамеской с торца, другими словами с подрубкой вполдерева. Потом рамки устанавливаем на вертикальные ножки, по высоте приблизительно на 200 мм меньше, чем хотимый уровень яруса над полом. Одним 150 мм нагелем прошиваем оба подрезанных на углу бруса по центру и стягиваем рамку с вертикальными ножками, всего 8 креплений.

Если пролёт горизонтальных перекладин превосходит 850 мм — добавляем промежные, это с расчётом под 300 кг сосредоточенной нагрузки. Получившийся каркас располагается на полу с зазором от стенок: для выравнивания используйте подкладки из того же 60 мм бруса, укрепляйте их к стенкам парной.

Меж полом и каркасом прокладываем в два слоя 20 см полосы полиэтиленовой плёнки, края подворачиваем и пристреливаем к древесной породе. Регулируем по уровню с маленьким уклоном на себя, подкладывая дистанционные пластинки либо фанеру под ножки, потом выравниваем диагонали нитью. Чтоб укрепить верхнюю рамку, закручиваем по паре шурупов, сшивая брусья на подрубке. Сейчас на лицевой поверхности брусьев, не закрытой фронтальными ярусами, изготавливаем по центру 6 мм отверстия с шагом 25–30 см.

Зашиваем проёмы фронтальной части

Сборка рамок, оформляющих лицевую часть, производится с подрезкой косого шипового соединения, и это более непростая часть работы. Сначала размечаем детали: две по ширине и две по высоте фронта сооруженного из брусьев каркаса. Дальше на торцах брусков с обеих сторон проводим сходящиеся полосы под 45°.

На краях проводим по узким торцам две полосы, делящие доску по толщине на три части, другими словами около 8 мм. Припасовочной ножовкой поначалу аккуратненько подрезаем шипы на вертикальных досках, делая пропил только на третья часть с каждой стороны. Древесную породу скалываем стамеской на 2 мм меньше, чем просит разметка, потом осторожно подчищаем сапожным ножиком.

Края другой пары досок подрезаем по косой черте и наносим на торец пару линий, по которым будем вырезать проушину. При пилении полотно ножовки держим поближе к центру от разметки, остаток выдалбливаем узенькой 7 мм стамеской. Собираем рамку и подгоняем соединения, подрезая избыточное дерево острой стамеской, забиваем с изнанки по одному недлинному гвоздику в 20 мм от наружного угла.

Рамку прикладываем к каркасу и выравниваем по его наружным рёбрам. Сначала через 6 мм отверстия в брусьях прикручиваем высшую часть. Берём для этого анодированные саморезы длиной 90 мм, под шляпку подкладываем маленькую шайбу. Прикрутив верхнюю сторону, подравниваем две боковых и закрепляем их в центральной части, так же поступаем с нижней. Шиповое соединение укрепляем одним 20 мм шурупом, вкрученным в доску изнутри на открытой части бортика.

Доска выступает над брусом по 30 мм с каждой стороны, в полученную ячейку изнутри вставим древесную сетку в рамке. Сначала набиваем каркас из тонких реек 20х10 мм точно по внутренним размерам с припуском 3–5 мм, потом обрезаем лишнюю дранку. Сетку вставляем на искосок, разворачиваем ровно и притягиваем пальцами на себя.

Как сбить и установить щиты лежаков

Совершенно, если у вас есть пара трапециевидных фрез для ящичных соединений. Доски настила плотно складываем на ровненьком полу в направлении поперёк длины лежака. Потом поперёк досок нарезаются один-два ящичных паза. В их заводим рейки из дюймовой доски на ребро с фрезерованным верхним торцом. По длине любая рейка должна помещаться меж брусьями каркаса с зазором 5–10 мм.

Устанавливаем сбитый щит на каркас, подравниваем, а потом крепим при помощи железных уголков ребра жесткости к брусьям. Снимаем все доски, крайнюю глубокую рубанком припасовываем к стенке и крепим гвоздями к бруску каркаса. С внутренней стороны для большей надежности лучше подставить косынку, хоть последняя доска и не подвергается эксплуатационным нагрузкам. Надвигаем следующие доски, прижимаем их и также крепим, прямо до последней.

Щит, как вы сообразили, можно собрать и без ящичного соединения, но с ним можно разложить доски каким угодно образом, даже на искосок. Принципиально только, чтоб рёбра жёсткости всегда размещались перпендикулярно доскам.

После укладки и закрепления настила отмечаем свес фронтального края и торцуем его дисковой пилой либо лобзиком. На торец набиваем фасованную под 4–5 мм рейку шириной до 40 мм, а примыкания к стенкам накрываем 20 мм плинтусом.

Тонкая, очень тонкая обработка древесины

Предпосылки, по которым поверхности лежаков необходимо обрабатывать как можно более кропотливо, явны. Сначала, прогуляйтесь по главным плоскостям ленточной шлифовальной машиной с зернистостью ленты Р120.

Все углы и примыкания к стенкам обрабатывайте или вручную, или дельтовидной машиной. В общей трудности зернистость следует равномерно понижать от Р200 до Р600. В окончание следует вручную осветлить древесную породу наждачной шкуркой на поролоновой базе.

Такая обработка отлично проявляет текстуру и избавляет даже мельчайшие участки, покоробленные грибком либо спорами. Чтоб «прижечь» поверхность дерева, следует пройтись по ней незапятнанным хлопчатобумажным тампоном, смоченным в конопляном либо льняном масле, после этого отлично протопить парную.

Многоярусные конструкции и декоративная подсветка

Элементы различных ярусов и направлений должны скрепляться меж собой на вертикальных стойках. Также нужно жёсткое крепление к стенкам в местах дистанционных подкладок.

Приобретенные ниши под полками совершенно подходят для хранения банной утвари. Для большего удобства и с целью декорации рекомендуется закрепить снутри ряд галогенных осветительных приборов с рабочим напряжением 12 либо 24 В. Осветительные приборы обязаны иметь корпус IP65 и питаться цельным проводом от трансформатора.

Щетка-шробер Твиги полипропилен

Щетка-шробер «Твиги» — современная модель, специально разработанная для домохозяек и проф клинеров. Эргономичная форма в купе с крепкой щетиной позволяют стремительно управляться с загрязнениями. Ворс укреплен под наклонным углом, что наращивает обрабатываемую площадь. Щетка вооружена креплением со стандартной резьбой, смешивается с различными видами рукояток. Корпус модели выполнен из крепкого пластика, устойчивого к повреждениям. Щетина выдерживает долгий контакт с смесями чистящих средств и жаркой водой.

Достоинства:

liдоступная стоимость; - универсальность;

Copyright © 2020 - 2024