Ленточный фундамент. Часть 2: подготовка, разметка, земляные работы, опалубка, арматура

Читайте также:

Когда закладывать фундамент

В какое время года начинать строительство фундамента — это один самых животрепещущих вопросов, который истязает всех будущих хозяев личного дома. Скажем прямо, современные технологии позволяют отменно создавать работы в хоть какое время года.

Некие застройщики берут в руки калькулятор и приходят к выводу, что прибыльнее всего строить зимой. Да, материалы дешевле, да, легче отыскать опытную, отлично укомплектованную бригаду, и, может быть, возьмут с вас дешево... Но культура возведения при минусовых температурах должна быть на высоком уровне, а в личном строительстве с этим обычно появляются серьёзные трудности. Опасности значительны. Исключением можно считать, пожалуй, только строительство из древесной породы. Срубы, брусовые и каркасные дома строятся «сухим» методом, но основания этих домов лучше всё-таки строить в щадящих критериях.

Ещё существует мировоззрение, что фундамент следует строить летом/осенью, после этого он сам по для себя должен «выстояться» до весны. По сути, таковой подход является неверным, и обстоятельств тому несколько. В летний зной свежайшие, только уложенные смеси и бетоны стремительно теряют воду, а соответственно пластичность и крепкость — требуется грамотное увлажнение монолитов, защита от прямых солнечных лучей. Осенью, в период затяжных дождиков появляются трудности с земельными работами — котлованы и траншеи заполняются водой, их откосы могут размываться и осыпаться. Участки с неблагоприятным аква балансом очень разбиваются техникой. Бетон и раствор также придётся защищать от осадков.

Самое главное: готовый фундамент нельзя оставлять на зиму незагруженным. Как минимум, до пришествия холодов должны быть построены стенки.

Дом на пучинистых грунтах, которые при вымерзании «норовят» вытолкнуть фундамент наверх, к зиме обязан иметь и перекрытия, и кровлю. Чем больше масса строения будет приближаться к эксплуатационной — тем лучше. Только здание с очень вероятным весом способно отлично противодействовать силам морозного пучения, только загруженный фундамент в достаточной мере сожмёт грунт естественного основания, обеспечит полную и корректную осадку. Подробнее о содействии грунта, фундамента и дома можно прочесть в статье «Как избрать тип фундамента».

Итак, наилучшим временем для закладки фундамента стоит считать раннюю весну, после схода снегов, оттаивания грунтов и установления размеренных положительных температур.

Подготовительные работы

Строительство дома начинается с фундамента, но кое-какие манипуляции стоит произвести ещё ранее. Они ориентированы на грамотную компанию площадки, которая дозволит в дальнейшем сберечь и время, и средства:

  1. Ограждаем участок. Почти всегда сначала ставят дешевые временные заборы, но есть бывалые подрядчики, которые резонно предлагают начинать стройку с возведения серьезных огораживаний — оставляют только проём для заезда техники.
  2. Подъездные пути должны быть проходимыми в всякую погоду, идеальнее всего применить дорожные плиты (они убираются по окончании строительства). Действующий, экономный вариант — отсыпка дороги средним щебнем. Обычно, толщины приблизительно в 3 фракции будет довольно. На этом шаге есть смысл таким же образом приготовить площадки для складирования крупногабаритных стройматериалов.
  3. Участок очищается от пней, деревьев, кустарников. В неотклонимом порядке освобождается площадь под домом и 5–7 метров поблизости него (тут может работать техника).
  4. В рабочей зоне участка нужно снять дёрн и верхний злачный слой земли. Эти грунты не подходят для оборотной засыпки, зато могут применяться для других нужд, к примеру, накрыть оголённые участки на склонах, либо после выполнения планировки. Направьте внимание, что не стоит снимать «излишний» растительный покров, потому что дёрн является принципиальным элементом регулирования тока поверхностных вод.
  5. Участок подвергают вертикальной планировке — срезают возвышенности, подсыпают и послойно трамбуют низменности, устраивают террасы.
  6. На территориях, расположенных на склонах либо с проблемным аква балансом, устраивается временный водоотвод. Это перехватывающие канавы, расположенные с высочайшей стороны участка, они идут поперёк естественного тока воды, собирают её и пускают по краю участка. Создавать серьезные работы по дренированию на этой стадии нельзя, потому что даже заглублённые каналы во время строительства могут быть повреждены давлением, производимым тяжёлой техникой. Больше инфы вы найдёте в статье «Как сделать мелкие камешки на участке».
  7. Уже на данный момент есть смысл пробурить водозаборную скважину, тем паче, если для этих целей будет привлекаться спецтехника.
  8. Стоит позаботиться о подведении временных коммуникаций — вода, электричество. Бывалые строители заблаговременно строят бытовку, уличный туалет, душ, склад для инструмента и маленьких стройматериалов; организовывают искусственное освещение участка. Нужно отвести место для хранения мусора, бытового и строительного.

Разметка фундамента

Дом является главным элементом строительного планирования местности. Потому очень принципиально верно расположить его на участке. Существует такое понятие как «красноватая линия», она обозначает границы земляных участков, территорий общего использования, трасс коммуникаций, различных дорог и проездов. Постройки должны быть на определённое расстояние удалены от красноватой полосы и других участков, в том числе и по противопожарным суждениям. Малые расстояния указаны в нескольких нормативных документах, к примеру, СП 30–102–99 «Планировка и застройка территорий низкоэтажного жилищного строительства». Если кратко, то от дома до примыкающего участка должно быть более 3 метров, до бардовых линий улиц и дорог — минимум 5 метров. От вспомогательных зданий до примыкающего плана — 1 метр, от сооружения для содержания скота и птицы — 4 метра. Раздельно следует учитывать размещение деревьев и кустарников до соседского участка (высочайшие — более 4 метров, низкие — более 2 метров, кустики — минимум 1 метр). Имеются противопожарные ограничения расстояний меж примыкающими постройками определённого типа — смотрите СП 53.13330.2011.

Не считая красноватой полосы и противопожарных норм на пространственное ориентирование дома время от времени оказывает влияние размещение имеющихся и будущих коммуникаций, стороны света, рельеф, разделение участка — хозпостройки, подъездные пути, огород, гараж...

Разобравшись с привязкой дома, можно приступить к разметке фундамента. Эту операцию, обычно, производят по осям несущих стенок, тогда от этих линий в обе стороны отступают по половине ширины фундамента. Этот метод используют, если ширина котлована либо траншеи больше размеров проектной ленты (к примеру, когда нужно делать серьёзную гидроизоляцию либо устанавливать опалубку на всю глубину). Если стенки траншеи не осыпаются и технологически могут употребляться как опалубка для производства монолита, то разметку такового фундамента можно произвести по внешней либо внутренней стороне строения.

Самое сложное и самое ответственное дело — это перенести план дома на местность, соблюдая прямоугольность. Направление 2-ух взаимно перпендикулярных сторон можно найти, построив «египетский треугольник», у которого стороны соотносятся в пропорции 3:4:5. Меж катетами египетского треугольника будет угол в 90 градусов, на их можно отложить стороны нашего фундамента. Задачку получится упростить, если пользоваться особым оборудованием, к примеру, даже дешевый лазерный построитель позволяет получить положительный результат (о таких устройствах у нас есть отдельная статья). Какой бы метод разметки не применялся, непременно следует сопоставить диагонали нашего грядущего фундамента. Если они равны — пред нами прямоугольник, если имеется разница — будет нужно корректировка.

Часто фундамент представляет собой более сложную геометрическую форму, к примеру, Т-образную, Г-образную, с непрямыми углами и радиусами. Так либо по другому, но начать разметку стоит с определения основного прямоугольника, а позже добавлять к нему либо «вырезать» вторичные прямоугольники, треугольники и другие фигуры.

Приобретенные контуры на местности фиксируются при помощи шнуров, натянутых на колышках-ориентирах (отлично для этих целей подходит толстая рыболовная леска). Сами колышки могут представлять собой древесные бруски, отрезки арматуры либо тонких труб. Их стоит забивать не поближе чем на 1,5 метра от траншей. Чтоб случаем не утратить приобретенные направления во время монтажных либо земельных работ, около главных кольев (строго под леской) вровень с землёй забивают запасные. Время от времени примыкающие древесные колья соединяют горизонтальной обрезной доской, на которой и укрепляют леску, обозначающую контуры траншеи либо фундамента. Это приспособление именуют обноской.

Сейчас, пользуясь нивелиром, нужно нанести на план перепады высот под домом и найти глубину траншеи от поверхности в различных точках фундамента. В последнем случае, можно водяным уровнем поставить взаимно горизонтальные отметки на угловых колышках и натянуть шнуры в одной плоскости, допустим, моделируя верх фундамента. Тогда перепады высот отмеряются рулеткой от шнура.

До выемки грунта, контур траншеи/котлована на земле отсыпают песочной полосой, либо расчерчивают канавками.

Земляные работы

Земельные работы следует начинать конкретно до строительства фундамента, когда на руках имеется чёткий проект, завезены все материалы, собраны щиты опалубки и секции арматурного каркаса. В неотклонимом порядке нужно окончить работы по временному поверхностному дренированию участка. Разработанные траншеи и котлованы не должны длительно оставаться открытыми.

Для неглубокого ленточного фундамента траншею лучше создать вручную, тогда меньше нарушается структура, наслоения естественного грунта, и цельную ленту можно сделать конкретно в грунте, не применяя заглублённую опалубку. Не считая того, в данном случае отпадает необходимость в оборотной засыпке. Другое дело, если дом будет иметь подвальные помещения — тогда необходимо готовить сплошной котлован, и без вербования экскаватора обойтись будет трудно.

Выемку грунта для фундамента, который нужно покрывать гидроизоляцией, либо если основание рыхловатое и склонно к осыпанию, делают обширнее фундамента (минимум 20 см с обеих сторон), время от времени с откосами. Если по траншее нужно передвигаться и совершать какие-то технологические манипуляции, то меж фундаментом и стенкой грунта должно оставаться место шириной более 60 см.

Землеройной техникой лучше действовать в два шага: поначалу делать предварительную разработку, а потом удалять недоборы, часто проверяя глубину выемки (чем поближе до проектной отметки, тем почаще). В неких случаях специально оставляют слой защиты грунта 10–15 см, как на деньке траншеи, так и на её стенах. Сечение траншеи всегда подгоняют до расчётного ручным методом.

Труднее дело обстоит с перебором — повысить неверный уровень выемки можно только отменно уплотнив «родной» грунт до состояния естественного, что сделать в узенькой траншее фактически нереально. На практике, наилучшим решением будет углубить до перебора всю траншею и заложить цельный ленточный фундамент мало ниже проектных отметок (если это, естественно, позволяют гидрогеологические условия). С котлованами, где малозначительный участок «перекопан», поступают по другому — их дно можно выровнять подсыпкой из гранитного щебня, которую кропотливо уплотняют трамбовкой.

Избранный грунт рекомендуется грубо сортировать на различные стороны и складировать на неком удалении от траншеи (более 1 метра), чтоб он не оказывал давление на края грунта и не обрушивал стены. Грунт, извлечённый из основания, значительно возрастает в объёме (время от времени более чем в 1,5 раза), потому при копание котлована следует заблаговременно поразмыслить о местах его хранения и путях перемещения.

Дно траншеи либо котлована нужно сделать строго горизонтальным, промеры глубины выполняются через каждые 40–50 см по периметру фундамента. Направьте внимание, что около 10–15 см «съест» песочная подушка.

Некие нормативы, касающиеся земельных работ, можно отыскать в СНиП 3.02.01–87 «Земельные сооружения, основания и фундаменты».

Устройство песчаной подушки

Подушка производится из песка средней и большой зернистости, песчано-щебневой консистенции, гравелистого грунта. Стандартное её предназначение — поменять рыхловатый, слабо сопротивляющийся сжиманию грунт, что даёт возможность не прибегать к применению очень заглубленных фундаментов (так делают незаглублённые фундаменты). Подушка слоями (!) отсыпается в траншее от стенки до стенки враспор. Каждый слой должен кропотливо уплотняться виброплитой, время от времени с искусственным увлажнением материала.

Ширина и высота песочных подушек, также степень их уплотнения проектируется по особым методикам. Песчаную подушку нельзя использовать при высочайшем и переменном уровне грунтовых вод, потому что песок, насыщаясь водой, заиливается, преобразуется в обыденный пучинистый грунт, к тому же со слабенькими несущими чертами и склонностью к осадкам.

При строительстве ленточных фундаментов на размеренных грунтах, не требующих подмены, по дну выемки принято делать отсыпку из песка либо щебня. Этот элемент имеет маленькую высоту (около 10 см) и делает, быстрее, разглаживающую функцию. В любом случае подсыпка/подушка из сухих материалов должна кропотливо трамбоваться с увлажнением.

Подсыпка из песка, щебня, гравелистого грунта обладает дренирующими качествами, потому, чтоб вода из бетона не уходила, после установки щитов опалубки (для монолитов) сверху её накрывают гидроизолирующими рулонными материалами — полиэтиленом, рубероидом. Края изоляции заворачивают на щиты.

Устройство опалубки

Опалубка — это типичная форма, применяемая для возведения всех цельных фундаментов, также она нужна для производства сплошных бетонных поясов над сборными основаниями дома. Можно выделить три главные функции опалубки, которые диктуют её нужные свойства:

Так, опалубка должна быть довольно крепкой и жёсткой, чтоб выдержать большущее давление, производимое массой бетона и арматуры (2500 кг/м3 + 100 кг/м3), не допустить критичных прогибов при вибрировании и динамических ударах при выгрузке бетона. Она должна быть в меру герметичной, чтоб не выпустить воду из монолита. Значимость работ по устройству опалубки застройщики и подрядчики нередко недооценивают, из-за чего мучается не только лишь геометрия фундамента, да и крепкость всей конструкции.

Изготовление опалубки

Для производства опалубки подойдёт хоть какой материал, технологически отвечающий данным требованиям и не оказывающий на бетон вредного хим воздействия — сталь, алюминий, пластик, древесная порода (доска, гидростойкая либо ламинированная фанера, ОСП-3).

Благодаря умеренной стоимости материала в личном низкоэтажном строительстве наибольшее распространение получила опалубка из обрезной свежепиленной доски хвойных пород, шириной от 25 мм. Обычно из неё собирают сплошные формообразующие щиты на 5–10 см больше высоты фундамента. Они укрепляются рёбрами жёсткости, рамами, фермами из бруса шириной 40–50 мм. Доски подгоняют очень плотно, с зазорами менее 2 мм (потому необрезные пиломатериалы не подходят). Практика указывает, что после бетонных работ менее 50–60% древесной породы, использованной для опалубки, можно будет кое-где применить повторно. И это при большой аккуратности монтажников.

Для улучшения плотности наборную древесную опалубку можно оббить изнутри полиэтиленом. Сборку щитов стоит создавать при помощи гвоздиков — «чёрные» шурупы возможно окажутся для этих целей очень ломкими.

Чтоб в предстоящем нормально произвести распалубочные работы, и опалубка не очень «прилипала» к фундаменту, щиты с внутренней стороны обрабатываются разными барьерными субстанциями: пластификаторами, оборотными эмульсиями, отработанным машинным маслом либо известковым молоком. Борьба с адгезией не животрепещуща для несъёмной опалубки.

Нормы по изготовлению опалубки изложены в ГОСТ Р 52085–2003 "Опалубка. Общие технические условия".

Сборка и выставление опалубки

Серьёзная неувязка для всех строителей — это отменно установить опалубку. Тут нужно не только лишь выдержать полосы и прямые углы, да и зафиксировать щиты строго вертикально (отклонение не должно превосходить 5 мм на метр высоты). Чтоб обеспечить стабильность опалубки используют систему подкосов, идущих от верха опалубки до древесных упоров, забитых в грунт приблизительно в метре от траншеи. Подкосы ставят каждые 70–100 см по периметру фундамента, уровнем часто проверяя отвесность, а шнурами обноски — соосность щитов. Низ опалубки также раскрепляется от упоров.

Чтоб выдержать параллельность стен опалубки и не допустить её раскрытия (бетон будет давить изнутри) верх щитов через каждые 50–70 см соединяют перемычками. В дополнение, длинноватыми брусами можно зафиксировать меж собой щиты параллельных стенок.

Время от времени, чтоб стабилизировать низ высочайшей опалубки (заглублённый фундамент либо скользящая опалубка), враспор щитов через каждые 50 см устанавливают железные втулки, через которые проходят стягивающие резьбовые шпильки.

Подсыпка нижней части опалубки извлечённым грунтом ожидаемого эффекта не приносит, потому что создаётся только иллюзия стабильности опалубки — выдержать геометрию, вероятнее всего, не получится. Вероятны неконтролируемые утраты цементного молока. Чтоб снять зажатые щиты, придётся опять приняться за тяжёлые земельные работы. О правилах демонтажа опалубки поведаем в последующей статье.

Как мы уже гласили в разделе о земельных работах, опалубка устанавливается или на всю глубину выемки, или лишь на поверхности. Во 2-м варианте опалубкой являются стены траншеи, но их нужно закрывать гидроизолирующей полиэтиленовой плёнкой либо несъёмными листами вспененного полистирола.

Наряду с монтажом опалубки (пока на месте только один щит) есть смысл заниматься установкой армирующего каркаса. Позже заводить и соединять арматурные секции будет намного труднее.

Армирование фундамента

На цельный ленточный фундамент сразу действует несколько сил, причём в разных направлениях. Так, к примеру, дом оказывает давление вниз, а пучинистый грунт зимой толкает фундамент ввысь. Более небезопасными для ленточного монолита числятся продольные растягивающие нагрузки, тогда как поперечные напряжения фактически отсутствуют (из-за малой ширины ленточной конструкции). Сам по для себя бетон не обладает достаточной пластичностью и может быть просто разломлен, вот поэтому его в процессе заливки подвергают структурному армированию.

Какую арматуру применить

Усиление бетона делается размещением в его теле железного арматурного каркаса, который увеличивает стойкость фундамента к растягиванию. Главными элементами каркаса числятся продольные горизонтальные прутки, их именуют «рабочей арматурой», либо «нитками». Тут употребляют арматуру класса А3, стойкую к коррозии и разрывным нагрузкам. Её сечение переменное, другими словами имеет серповидную либо кольцевую ребристость, что позволяет ей отлично сцепляться с бетоном.

Поперечник сечения рабочей арматуры для фундаментов маленьких лёгких домов (до 50 тонн) выбирают в спектре 8–10 мм, для мощных либо широких строений используют нити поперечником 12–16 мм. Чем тяжелее дом, и чем посильнее вероятные силы морозного пучения, тем паче толстую рабочую арматуру нужно использовать (смотрите СП 52–101–2003).

Для сборки арматурного каркаса обычно употребляется арматура с гладким сечением, она именуется распределительной либо монтажной (класс А1). Поперечник распределительной арматуры меньше, чем рабочей, потому что она не испытывает таких нагрузок. Вертикальные и поперечные прутья употребляются поперечником 6–8 мм. Ребристая арматура также может применяться в качестве монтажной.

Как арматура располагается в бетоне

Это отдельный вопрос, касающийся армирования каркаса. Тут можно смело пользоваться СП 52–101–2003 «Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжёлого бетона без подготовительного напряжения арматуры» либо пособием по проектированию «Армирование частей цельных железобетонных построек» (Москва, 2007). Арматурные рабочие нити суммарным сечением должны составлять более 0,1 процента от площади сечения цельного бетонного элемента, при всем этом расстояние меж осями рабочей арматуры не может превосходить 400 мм. Таким макаром, для заглублённых конструкций (высота более 700 мм) рекомендуется использовать не 4, а 6 и поболее продольных прутов, нитей. Промежные нити именуются конструктивными.

В одном ярусе, зависимо от ширины ленточного фундамента, обычно, используют два либо, пореже, три стержня. Распределительные элементы для поперечного и вертикального армирования должны быть удалены друг от друга менее чем на 600 мм.

Зазоры для формирования защитного бетонного слоя

Самые большие растягивающие нагрузки ленточный фундамент испытывает снизу и сверху, вот поэтому арматуру устанавливают в наибольшей близости к этим поверхностям (кстати, при многоярусном армировании больших монолитов верхний и нижний ярус может состоять из большего количества нитей, чем промежные). Но меж элементами армирующего каркаса и стенами фундамента должен формироваться слой защиты материала. Он обеспечивает:

Для цельных фундаментов, возводимых на бетонной подготовке, оставляют слой защиты в 35 мм. Если монолит строится без бетонной подошвы — слой защиты должен быть шириной 70 мм (СП 50–101–2004). Выдержать это расстояние понизу можно подкладыванием «сухарей» — кусков бетона размером около 10x10 см. Отлично для этих целей подходят особые фиксаторы из пластика, выпускаемые в разных размерах. Чтоб поднять каркас, запрещено использовать древесную породу, арматуру, щебень, бой кирпича. Выставить арматурный каркас с боковыми зазорами допускается применением некоторого количества удлинённых горизонтальных монтажных прутьев, которые будут упираться в стены опалубки. Пластмассовые приспособления для сотворения мерного зазора (спейсеры) можно применить и тут.

Анкеровка прутов в бетоне

Стержни рабочей арматуры могут закрепляться в бетоне (анкероваться) прямым окончанием, с прямоугольным загибом (лапкой), с круглым загибом (крюком), петлёй (U-образное окончание), с приваренными поперечными прутьями. Время от времени на конец арматурной нити устанавливают объёмные анкерные элементы. Направьте внимание, что окончание гладкой монтажной арматуры класса А1 непременно должно быть загнутым либо иметь анкерное устройство.

Армирование углов и примыканий

Отдельный разговор — армирование углов и примыканий цельных конструкций. Эти узлы обычно испытывают самые сильные, а главное, направленные в различные стороны нагрузки, потому должны быть усилены дополнительными элементами. Тут действуют завышенные требования к качеству соединения прутов и соблюдению нормативной длины их перехлёстки.

Дополнительная анкеровка углов осуществляется применением вспомогательных Г-образных, П-образных частей, добавлением монтажных прутьев (как горизонтальных с половинным шагом, так и вертикальных — в точках скрещения арматуры).

Стыковка арматуры

Сравнимо слабеньким местом арматурного каркаса является стык рабочей арматуры, потому его советуют уводить из особо напрягаемых участков (углы, примыкания, середина длинноватой стенки). Примыкающие соединения 1-го яруса арматуры в неотклонимом порядке делают со смещением. Без сварки могут соединяться пруты поперечником до 40 мм, тогда употребляют вязальную проволоку в трёх точках нахлёстки либо особые муфты и обжимные гильзы.

Малая длина нахлёстки находится в зависимости от класса бетона и поперечника арматуры, она высчитывается по формулам, либо определяется по графикам, прилагающихся к нормативным документам, к примеру, «Армирование частей цельных железобетонных построек» (Москва 2007). Согласно этому пособию для проектирования, малый размер нахлёстки не может выходить за рамки 20 поперечников прутка (20d) и быть меньше 250 мм. Любопытно, что «Нормативные требования к качеству строй и монтажных работ» (СПб, 2002) намного серьёзнее, они указывают 50d как малый размер нахлёстки для рабочей арматуры класса А3. К этим показателям приближаются и забугорные «ГОСТы».

Сборка каркаса

Не непременно порезать монтажную арматуру маленькими прутьями и создавать весь установка в траншее. Ввиду того, что профиль каркаса у нас известен, и он не изменяется на всём протяжении фундамента (потому что не меняется сечение самого монолита), можно готовые арматурные секции создавать на верстаке, применяя шаблон. На плоской поверхности очерчивают поперечное сечение каркаса и в местах прохода продольной рабочей арматуры закрепляют маленькие штыри (допустим, на металлической лист приваривают 4 болта). Вокруг этих штырей изгибают гладкую распределительную арматуру. Снутри таких замкнутых либо открытых кольцевых частей (хомутов) по углам будут раскрепляться рабочие ребристые пруты.

Сборка арматурного каркаса может проводиться способом точечной (для малых поперечников) либо классической электродуговой сварки. Более обычным и распространённым вариантом считается вязка прутов отожжённой металлической проволокой поперечником от 0,8 до 1,2 мм. Отрезок проволоки длиной 200–300 мм складывается в два раза и оборачивается вокруг скрещения прутов. Ручной крюк продеваем в петлю и, цепляя концы проволоки, скручиваем её. Эта тщательная однообразная операция может быть улучшена — есть особые аккумуляторные пистолеты для вязки арматуры, вот только непонятно, что покупка этого недешёвого инструмента для 1-го объекта будет оправданной. А вот мастера таким устройством очень довольны, подробнее про «Rebar Tier» читайте в статье «Экзотичный электроинструмент. Часть 1: вязчик арматуры, пила для плотника и Hammerhead». Предприимчивые российские арматурщики умудряются закрепить рабочую часть обычного ручного крючка в патрон шуруповёрта и таким приспособлением значительно упрощают для себя процесс вязания.

Во время арматурных и опалубочных работ следует позаботиться об обеспечении проёмов в фундаменте для прохода всех нужных коммуникаций. Обычно снутри опалубки, враспор со стенами устанавливают и раскрепляют древесный короб, полнотелый пенопластовый куб либо монтируют гильзу из полимерной трубы. Когда бетон созреет и щиты демонтируются, закладные элементы из древесной породы и пенопласта убирают.

После того как арматурный каркас собран и занял своё место, а щиты опалубки выставлены и закреплены — стоит ещё раз проверить горизонтальность шнуров обноски, если необходимо — внести корректировки. Сейчас самое время принимать и укладывать бетон, подробнее об этой и следующих операциях читайте в последующей статье.

Горошек душистый Geolia «Первая любовь»

Горошек ароматный 1-ая любовь, Geolia – одногодичные растение, обильно цветущее в течение всего летнего сезона. Это растение является одним из возлюбленных в мире, благодаря прекрасным, вьющимся стеблям и цветам с неподражаемым запахом. Стволы подымаются по опорам и добиваются длины 250 см. Цветки довольно большие, до 5 см в поперечнике. Растение любит освещенные участки, но отлично себя ощущают и в немного затененных местах. Станут украшением цветника, беседки, перголы, ограды, стенки дома.

Достоинства:

Декорируйте собственный сад неповторимыми и колоритными цветами, которые будут веселить взор в протяжении всего сезона, семечки которых со 100%-ной всхожестью Вы сможете приобрести исключительно в по самой доступной стоимости.

Copyright © 2020 - 2024