Советы от профессионалов: ремонт деревянных лестниц.

С течением времени, как досадно бы это не звучало, древесные лестницы начинают скрипеть, в их расшатываются соединения (в особенности в огораживаниях) и изнашиваются проступи ступеней.

Причинами расшатывания соединений может быть недостающая тщательность их подгонки при строительстве лестницы, плохое склеивание, усушка древесной породы либо прогибание пола под опорными балясинами сначала марша огораживаний. Если огрехи плохого производства лестницы можно относительно просто убрать, то прогибание пола нет. Это достаточно трудозатратная и неловкая операция, требующая в отдельных случаях демонтажа лестницы. Пол под опорными балясинами либо под опорными низовыми ступенями можно подпереть стойками, устанавливаемыми после его поддомкрачивания, либо что еще лучше - дополнительной опорой, если укладка такой вероятна.

При ремонте лестниц нужно учесть последующее:

Большая часть деталей лестницы обычно делаются из древесной породы жестких пород – дуба, вяза, ясеня, бука, которая может растрескиваться при забивании в нее гвоздиков либо завинчивании саморезов без подготовительного просверливания отверстия.
Клеить старенькое клеевое соединение никчемно, т. к. свежайший клей не приклеивается к старенькому.

Скрип древесных лестниц вызывается усушкой древесной породы проступей и подступенков, в итоге чего на соединениях меж ними образуются щели. При нагрузке проступь прогибается, так как недостаточно плотно подпирается подступенком, и вследствие трения, происходящего при прогибе, появляется скрип. Если имеется доступ к нижней стороне лестницы, то вытаскивают гвозди, которыми сзади подступенок прибит к проступи, потом проступь впереди придавливают при помощи рычага, а сзади прихватывают саморезами подступенок и закрепляют всю ступень в таком положении.

Нельзя ввинчивать саморезы в старенькые отверстия в опорных элементах (либо рядом со старенькыми отверстиями), так как крепление саморезов в таких отверстиях в какой-то момент ослабеет, а проступь распрямим ни будет вновь скрипеть.

Можно забить узкую планку меж проступью и подступенком. Чтоб она крепко держалась, в.шов за ранее вводят клей. Если приходится чинить лестницу с наружной стороны, то проступь приподнимают рычагом и снизу прикрепляют саморезами планку. Если проступь существенно выступает вперед над подступенком, то под нее плашмя к подступенку вгоняют оструганную доску. При всем этом ширина доски должна быть мало больше высоты подступенка, чтоб она могла сразу приподнимать и подпирать проступь по всей длине.

Стертые проступи древесных ступеней при значимом износе сглаживают эпоксидкой, применяя в качестве наполнителя опилки. При всем этом ступень за ранее очищают от пыли и грязищи. На сухую чистую поверхность наносят закрепляющий слой синтетической смолы при температуре не ниже 15°С, потом на обработанное таким макаром основание через 2 часа наносят слой эпоксидки с наполнителем. Через 24 часа по ступеням уже можно ходить.

Если на проступи стерт только очень узкий слой либо выщерблены отдельные места, ее можно выровнять шпаклеванием изношенных участков мастикой для дерева.

Выровненную поверхность ступеней можно покрыть поливинилхлоридными плитами, линолеумом, резиной либо древесноволокнистыми плитами. Для защиты края ступени от износа к нему прикрепляют оструганную планку либо пластмассовый уголковый профиль. Если стерта только часть фронтального торца проступи (валик ступени), ее остругивают и к ней приклеивают и привинчивают саморезами планку из жесткой древесной породы (рис. 56). Если проступь треснула, ее необходимо поменять; крепить ее планкой либо металлической полосой можно только в этом случае, если трещинка продольная.

Подмену проступи делают последующим образом: проступь отпиливают впритирку у косоура, вынимают ее, привинчивают к косоуру планки и потом к ним и подступенку - новейшую проступь. Покоробленный подступенок отрезают, вынимают и снизу вставляют в пазовый подступенок, который приколачивают либо привинчивают к проступи.

Расшатанную балюстраду можно укрепить клеем, гвоздями либо клинышками. Треснутые стойки нужно поменять. Перед подменой стойки следует найти метод ее крепления к тетиве и поручню. Стойки квадратной верхней частью обычно вставляются в глубочайший паз поручня без шипа. Меж стойками в паз прибиваются древесные бруски.

В неких лестницах нижняя часть таких стоек может устанавливаться в продольный паз длинноватого фрезерованного профиля, который прикрепляется к боковой поверхности тетивы. Круглые стойки обычно инсталлируются в поручни и в тетиву ли в проступи ступеней средством круглых же шипов.

Нередко предпосылкой расшатывания перил является крепкое крепление нижней опорной балясины к опорным элементам пола, очень огромные пазы в ней, в которые вставлены шипы тетивы, либо поломка их шипов. В этих случаях расшатанные соединения южно скрепить длинноватыми саморезами.

Подмену покоробленной стойки перил делают так:

Распиливают стойку и резко поворачивают ее нижнюю часть газовым (трубным) ключом для разрушения клеевого соединения (высшая часть обычно не заклеивается).Вынув обе части стойки из пазов, очищают их от остатков засохшего клея.
Определяют расстояние от верхнего края отверстия в поручне, в которое был вставлен верхний конец стойки, до тетивы (либо проступи), в которую был вставлен нижний конец стойки.
Отмечают этот отрезок на новейшей стойке и подгоняют ее под подходящий размер по меткам этого отрезка.
Определяют глубину пазов в поручне и тетиве (либо в проступи), в которые будет вставлена стойка, и подгоняют шипы в стойке под эти размеры.
Намазав клеем паз в тетиве (в проступи), поначалу вставляют верхний конец стойки в поручень, немного приподняв его рукою, а потом нижний конец в паз тетивы (проступи).

Если клеевое соединение сломанной стойки не удается повредить, стойку спиливают заподлицо с тетивой (проступью) и просверливают либо фрезеруют в месте старенького соединения новое отверстие либо паз для шипа новейшей стойки

Декор для мебели «Розетка» 599, 4.9 см

Декор для мебели «Розетка» 599 размером 49х49х10 мм употребляется для декорации предметов обстановки. При помощи таких деталей без особенных издержек можно обновить вид старенькой мебели при реставрации, оформить в едином стиле элементы интерьера, воплотить в жизнь собственные дизайнерские задумки.

Преимущества декора

Уникальный и симпатичный внешний облик.
Обычный установка.
Крепкость и долговечность при эксплуатации.
Возможность не только лишь украсить мебель, да и скрыть ее недостатки.